1、好吃的饺子

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张仲景还是个岁月长河里的幸存医者，又有多少如他一般的岐伯，最终是在这漫长又无助的探索与救世中付出了自己的性命，被感染，被伤害，丹心未酬，抱憾离世，没有留下一点存在过的影子。

这样恶劣的境况下，张仲景他有多大的可能还有心思琢磨什么花式面点，把面团捏成花儿？

大胆地想一想，或许在建安某一年的冬日，天寒冰坚，张仲景在自己与伤寒疫病漫漫的斗争长路中，来到了一个村镇。那时正值乱世的除夕。他停下自己的脚步，看着饥民有病骨，却仍在洒扫洗弄，悬挂寒酸的灯笼。

一年到了头，哪怕流疫沉霭覆压红尘，也总该有点喜气与盼头。

于是这位建安医圣福至心灵，想把一些难以下咽的药材和入馅料，包成人们喜爱的馄饨。但恐怕是因为十年悬壶漂泊，果腹向来随意，所以张仲景并不擅长烹饪，由他手里出来的馄饨，一个个歪七扭八，包不出什么好看的元宝形状，只是捏了褶子封了口。

于是那就成了最早的饺子。

虽然逝者如斯，过往的真相如何到底不得而知了，但或许东汉的那一年爆竹声中，真的有过这样一位医者，在风雪飞扬的除夕夜晚，笨拙地包着他所希望的“馄饨”，却包出了后世年末桌上不必可少的“饺子”。

那世上一碗饺子或许没有那样汁鲜肉嫩的馅，一口咬下齿颊生香，更不如现今的饺子花样繁出，蟹黄入馅，金黄流油，白菜挤净，清甜可口，三鲜味觉层次若牡丹层层叠叠，就连饺子皮都有甘蓝调汁的紫，苋菜调汁的红。

它朴实无华，甚至很丑，很寒酸。

因为入了些药草，大概还有点苦。

却包裹着一个医者面对的疫病的不屈，面对病患的慈悲。

对，其实我并不想写饺子，今天的主角其实也并不是饺子，我就是来写医生的。但是我饿了，所以我给饺子加戏。

昨天看到了许多医生的除夕状况，我想他们比我现在更饿。

我不知道东汉末年的疫情中，那些如张仲景一样心怀仁善，以一己血肉蝼蚁之躯与天争与地斗的郎中是如何度过的，我也不知道究竟有没有那么一年建安除夕，张仲景确实为病人做了世上第一碗饺子。

但我知道2020年的这一年冬日除夕，确有很多的杏林之士，他们只吃了一碗泡面，一些糕点，有的条件好些，有盒饭有肉有鱼，却也不知有无时间慢慢咀咽。

红尘滚滚轮回，前人走了，但那些有名或无名之士战斗过的地方，始终都会有后来者接替，会有一位位新的张仲景去认领他们的历史位置。

千年后，他们的故事，或许又是一碗“饺子”吧。

写下这篇文章的时候，我衷心希望昨夜不得归家的白衣杏林人，能在明年这个时候，后年这个时候，能在以后很多很多年的这个时候，不会遇到这样的危险别离与忙碌。能够与心爱的人坐在一起，在举酒互道新年快乐的热闹中，吃一盘热气腾腾的饺子。

而不是在医院，在流疫的阴影下，连新年的钟声都忙到听不到。

本来昨夜就心潮翻涌想写这篇文章的，但是写到这里，我已经非常非常饿了，如果我昨天真的写了，那我可能是睡不着觉了。我真是太有先见之明了，这世上怎么会有我这么聪明的人，天啊。

在这篇流水账的最后，我觉得有必要附上些纯粹关于饺子的絮叨，因为我不想一个人饿，是姐妹就要一起挨饿——

我觉得饺子最好还是汤饺，所谓原汤化原食，汤饺比煎饺要清淡许多。煎饺虽然滋味浓厚，咔擦咬下去油汁烫热，金黄脆皮的碎裂声像夜幕烟火盛放般令人激动，但是到底比不过汤饺温润落胃。

尤其是干捞出来的汤饺，放作五六分凉的时候，薄嫩爽滑的饺子皮最是有嚼劲，咬下一个小口，里头的汤也不烫得那样不近人情，汩汩流入齿颊间的是馅料的温热鲜汁，再咀嚼肉馅，无论是常见的荠菜鲜肉，韭菜鲜肉，白菜鲜肉（白菜一定要挤一下，这样馅会饱满不空），还是蟹黄水饺，海胆水饺……都能最好地在舌尖绽出自己的醇厚原汁原味来。

醋也是要蘸的，最好是浓黑的老陈醋，倒在醋碟里已然翻上一股浓香，提箸落筷，夹一只饺子蘸落，匠心酿造的陈醋酸香会和饺子的馅香严丝合缝地融在一起，直冲鼻腔，每一个味蕾都能够被满足。

一番餍足后，再喝两口饺子汤吧，让那恰当好处的温柔，将一年的奔波劳累，都在此烫熨妥帖。

写完了，我下次随笔只想写美食，不想写别的了。

好饿啊。