第七百五十章 地狱厨房

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宁卫民一直不遗余力地在支持京城传统工艺的传承与发展。

不但耗资巨大，也为之耗费了不少精力和时间。

所以在这届凋塑艺术展上，虽然他订造的这些东西一公开亮相就震惊了四座，让诸多来宾感到目醉神迷。

也引得美术行业的许多同行力捧，诸多美术杂志争先报道。

甚至那几件儿大型艺术品，在美协的推荐和促成下，还有不小的机会入选中小学的美术教材。

但于宁卫民来说,&nbp;这都算不得多么出乎意料的事儿。

他虽然是很自豪，很宽慰，很高兴，但却并不为之如何激动，因为毫无悬念。

这些由知名大匠所制的精品，成本和水准都在明面儿上摆着呢,&nbp;获得了一致好评纯属必然。

与之相比，倒是他挺随意做的另一件事,&nbp;很有点无心插柳柳成荫的意思

虽然只有短短的一两个月，他也没进行太多关注和额外的付出。

但收获却是大大超他最初的预期，让他喜出望外。

那就是让坛宫的几位厨师去马克西姆餐厅学厨一事。

说起这件事，宁卫民的最初目的其实很简单，主要是为了三点。

一是为出国做提前的技术准备。

去东京要开坛宫分店，已经是宁卫民必定得执行，板上钉钉的事儿。

可这年头的京城没有一家日本餐馆。

那由京城饭店开办的，据说是京城第一家日料店的“五人百姓”，还要等到1985年的4月才会开业。

所以考虑到日餐量少而要求精致，又不排斥生食和冷食的特点。

那么宁卫民派厨师去马克西姆餐厅学习下法餐，显然是比较切合实际的做法。

这样既能学点新的烹饪技巧，也能适应下更先进的厨房设备。

二是宁卫民也想借着此事，对两个不惜砸了铁饭碗，也要来坛宫干的江大春和小查做个暂时的安置。

这俩小子，年轻、性情、敢冲、敢干，又机灵，有应变能力,&nbp;宁卫民是相当看好。

他心里已经认为这俩小子是自己去东京的最佳帮手,&nbp;当然要着力培养。

三就是可以全面提高坛宫本身的菜品层次。

西餐相对于中餐,&nbp;最大的优势就是精致和美感。

这不是说中餐就不精致，缺乏美感。

但问题是因为文化属性不同，审美就不同。

中餐向来更重内容而轻形式，是让人从食物本身的味道，通过吃的过程来获得最大满足。

所以中餐的讲究和排场是通过菜品本身的色香味体现的。

一定要菜色够多，食材昂贵，滋味绝妙。

至于其他的都不重要。

哪怕像食品凋刻这种东西，最早也是应用在祭祀上的，并不是为了装饰菜品的。

这门技艺普遍用在高档宴席上，发扬光大，那还是建国后的事儿。

所以按照传统，中餐宴席陈设就是再讲究。

通常也不过是加上桌围桌帔，摆上金银酒杯，象牙快子而已。

桌上向来不摆花，也没有其他的点缀品，甚至过去就连桌布都没有。

这并不是抠门或贫穷导致的简陋。

而是因为按旧时的礼节，客人座位分高下，要依照桌面的木纹而定。

反过来西餐就大不一样了。

洋鬼子与我们是其实完全反着来的，更重形式，轻忽内容。

大概是因为菜样太少,&nbp;不会有什么显亮的变化，他们都是在食品以外着意。

如桌椅之摆设，卓单之缎或绸，器皿的样式，酒类之繁多，花卉之陈列，都极端讲究。

过去常有为请一次客，而特画图样，特制器皿者。

甚至就连菜单、音乐、鲜花、灯光的重要性，都要排在食物本身之前，更重视综合体验。

发展到最后，对于菜品的创新，自然而然就更容易纠结于食物的外在美。

要说句实话，其实宁卫民经营坛宫的思路就是借鉴了西餐厅的经营方式和理念。

购美器，重服务，以文化氛围和装潢装饰烘托美食滋味，把中西餐各自的所长合而为一。

这才让他的坛宫饭庄显得有品位，有格调，既让国人震惊瞩目，也颇受外国人的欢心。

所以宁卫民认为，如果再做细一点，好好抓抓菜品的外形也是很有必要的。

拽句文的，师夷长技以制夷嘛。

要能把人家的本事都给学会了，再结合咱们自己的优势，坛宫饭庄的菜肴不就更完美了嘛。

没说的，内功外功都够硬，就是双项加分啊。

到时候宰洋鬼子的外汇，当然也就更得心应手，名正言顺了。

应该说，宁卫民的如意算盘，绝对已经打得够精道的了。

可话又说回来了，他毕竟不是专业厨师，对于烹饪的相关情况所了解的还不够多，也就有了局限性和偏差的预计。

要知道，法餐可是西方世界公认的第一大菜系啊。

在西方世界的地位就如同鲁菜作为中餐唯一原生菜系，是咱们国内八大菜系的扛把子一样。

法餐的精髓，可不仅仅限于外在形式的讲究上。

烹饪之法之多，菜色之丰富，虽然还比不了中餐，却是西餐之最，别有独到之处。

更何况马克西姆餐厅为开拓共和国的市场，最初聘来的三位外籍大厨也非泛泛之辈。

每个人都是法国餐饮届相当知名，颇有资历的人物。

其中的西饼房厨师长拉方丹，三十六岁，曾给法国爱丽舍宫服务过的资深甜点师。

他的手艺，颇受曾于1980年访华的法国总统瓦来里·吉斯卡尔·德斯坦的青睐。

而担任行政副总厨勒戈夫，别看年纪仅有二十六岁，可天赋惊人。

受聘赴华之前，他刚刚凭借自己的创新菜品，为巴黎一家名不见经传的餐厅打响了名号，摘下了一颗米其林星星。

此外，勒戈夫还是法国享誉全球的厨师乔尔?&nbp;卢布松的弟子，曾经有幸追随这位名厨学艺三年。

乔尔?&nbp;卢布松又被誉为世纪主厨，传奇星厨，六十三岁的时候管理着全世界十六家餐馆。

其人传奇性在于平生摘下过米其林的三十二颗星，是全世界公认的摘星总数最多的纪录保持者。

最后一位行政主厨名叫多米尼克。