第七百五十章 地狱厨房

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四十三岁的他，作为厨房大拿，不但年纪大，资格老，来头也最大。

因为他不但先后受聘于两家米其林三星的餐厅，担任了多年的行政总厨，而且还是法国餐饮学会的会员。

法国餐饮学会（aadéie&nbp;aire&nbp;de&nbp;frane），又称法国名厨学会，由瑞士名厨、《烹饪和食品卫生通用辞典》作者约瑟夫·法夫尔（jeph&nbp;favre）于1883年创立。

那是世界最古老的餐饮和糕点学会，会员均为来自世界各地的名厨。

申请加入十分艰难，至少需要九年以上在法国从事厨师的经验，以及在餐饮业有杰出的贡献等要求。

同时还需要用一年时间通过各种审核及决议。

所以这个学会在全世界的会员不足千人，且多数都是米其林认证餐厅的主厨。

说白了，这个学会太难加入了，也太了不得了。

在全世界餐饮届的地位，就相当于金大侠的武侠里所有名门正派中，少林和武当的地位。

那想想吧，这么牛的菜系，又是这么牛的大厨。

再加上坛宫作为全国唯一一家卖正宗宫廷菜的饭庄，也是中餐的翘楚，。

宁卫民所派来的厨师也个个是优中选优，是经过不少名厨亲手调教过的肯勤学苦练的主儿。

这两好碰两好，两种博大精深的餐饮文化对撞，其产生的碰撞反应，那是何等的惊天动地啊？

要打个恰如其分的比喻。

那是原先只以为是弓箭与弩箭的碰撞，结果实际上是核弹撞氢弹啊。

总而言之，双方都失算了。

宁卫民既有点轻视了法餐，那几位法国大厨也不够重视中餐的厨师。

那么在这个信息相对闭塞的年代，中西文化存在严重隔膜的年代。

自然而然，一场所有人都没有料想的饮食文化大冲撞，就在马克西姆餐厅的后厨里发生了。

而由此引发的好戏，以及重大影响和奇妙的后果，更是所有人都没法提前估量到的。

至于具体经过，到底是怎么样的呢？

首先，应该承认，马克西姆餐厅的这三位法国大厨，对于中餐都抱有不小的成见呢。

这主要取决于他们自身的傲慢和自信，以及对法国中餐的不好印象。

是的，法国也是有不少中餐馆的。

只可惜时过境迁，最早轰动巴黎，闻名欧洲的万花楼传奇早已泯灭在历史之中。

当下这个时代法国的中餐馆，别看数量不少，堪称欧洲第一。

可菜系单一，花样陈旧，也是出了名的。

不过分的说，几乎所有的中餐馆的菜单全是一样的，口味也没有多大的变化。

甚至仍然是以当年最具中餐象征意义的竹笋、豆芽和豆腐出名。

再加上家族管理模式陈旧，下一代侨民吃不得苦，食品卫生不达标，恶性竞争，滥用味精，等等不利因素。

以及荷兰中餐业被曝光的“狗肉事件”导致西方人普遍对中餐的不信任。

这就导致法国的中餐业完全是日落西山的衰败样子。

甚至好多餐馆不得不假冒日餐，才有生意做。

这样的中餐能好吃得了吗？

几位法国大厨不是没吃过，反而正是因为吃过，才份外鄙夷。

当然，对于中餐的尝试，这几位法国大厨也不能说是全然失望。

京城的马克西姆餐厅装修期间，宋华桂曾经把所聘用的国内厨师和服务员都集中起来，送到法国巴黎马克西姆总店进行了三个月的“强化训练”。

培训中途，那些国内的厨师就曾为法国厨师做过一顿比较正宗中餐。

只是根据餐厅现有的食材，国内的厨师选择十分有限。

在加上这些厨师几乎都是重文门饭店的年轻人，水平不高，对西餐厨具又用的不顺手。

他们最后也只烙了点家常饼，做了个宫保鸡丁，再加上一道酸辣汤。

吃过之后，尽管法国厨师都竖起了大拇指，普遍认为味道不错。

可还是把这些中餐只当成了仅能吃个新鲜的小点心，反而更坚定了中餐没有大菜的误解。

再后来，这三位厨师来到京城后，又经中方招待，吃了一次聚德全的烤鸭。

虽然那次是真吃美了，可别忘了，这个时代，咱们国内的中餐馆普遍用油量大。

好嘛，就这顿招待饭，一下子居然给这几位习惯茹毛饮血的主儿吃滑肠了。

他们仨全都是龇牙咧嘴，默默无闻的拉了好几天肚子。

那想想看吧，这是多么痛的领悟啊！

他们能对中餐再有个好印象才怪呢。

他们开始有了一个根深蒂固的误解，觉得中餐厨师都不讲卫生，而且很懒。

中餐也普遍存在严重的食品安全问题，就不是人吃的玩意。

而这种负面情绪，同样很难不被他们带到厨房工作中来。

事实上，自打京城的马克西姆餐厅开业以来。

国内厨师就普遍感到他们仨不好打交道了。

似乎培训期三个月，大家和他们的情分都没了似的，那叫一翻脸不认人。

由他们三个人负责管理的厨房，简直就像地狱一样煎熬。

一系列的工作要求，尤其是卫生方面，可比在巴黎时要求严格多了，几近苛刻。

而且因为语言不通，又对中餐厨师存在误解。

他们的工作态度极其粗暴，且傲慢自大，动不动就嚷嚷，就张口骂人，根本谈不上尊重。

以至于国内的厨师人人都对他们有了愤恨和不满。

不是工作的时候，对他们仨统统“敬而远之”，背后还给他们这几个地狱主厨都起了外号。

拉方丹被大家叫“拉清单”。

勒戈夫被叫做“乐个屁”。

最尊贵的行政总厨多米尼克则因发色灰白被尊称为“白毛儿”。

干脆这么说把，马克西姆餐厅开业仅仅一年多。

厨房里的国内厨师就换了七成，大多数人都因受不了他们的坏脾气和羞辱调走了。

哪怕钱给的再多，能比在国内的饭店干活几乎多挣两倍的钱，也没几个人能忍下这份委屈的。

坛宫的厨师们就是这样的情形下来的马克西姆餐厅。

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